亲情火焙鱼

文/刘佳富

 

          江南丘陵地带，过了惊蛰的话，土地老爷开始苏醒，小溪小河都水流湍急起来。一些鱼嫩子喜欢随着哗哗春水逆流而上，往往在小溪口、水圳边，随便用捞鱼网拦一下捞几下，便能捕捉到几条活蹦乱跳的小鱼儿。

     

        爸爸年轻时喜欢捞鱼，一到河里涨水了，爸爸就搬着鱼网到河边“搬”鱼。那时还没有实施禁捕退出政策，河里鱼类品种丰富，往往不用半天时间，背篓里就装满了大大小小、各式各样的鱼儿。象草鱼、鲢鱼、鳙鱼等大个子的鱼，爸爸一般要我们赶紧提回家，我们一溜小跑，象得胜回朝的将军，兴高采烈地把鱼提回家，惹得左邻右舍一阵艳羡的目光。至于鱼嫩子、小蟹小虾之类的，则等收工回家后用清水洗净，捡出杂草、木皮屑，沥干水分。个头稍大的鲫鱼、“油参里”等用菜刀朝鱼肚上横切一下，挤出肠子、鱼泡等内脏，然后妈妈烧红铁锅，把这些小鱼儿一股脑倒入，“滋滋滋”一阵特有的鱼黏铁锅的味道升腾而起。妈妈拿出老油罐，用调羹朝锅沿边上滴上几滴香醇的山茶油，用锅铲小心翼翼的将小鱼儿慢慢翻边，已经开始翘起尾巴的小鱼儿又服服帖帖的粘在锅面上，颜色开始泛黄，直至干燥爽利为止。

     

         烧火也要掌握火候，火太猛容易把娇嫩的鱼儿焙烧，手脚稍微慢点就会把鱼焙成“火赤佬里”（浏阳土话，意即炭化了），火小了又费时，不容易焙干。所以烧火和翻炒鱼儿要相当默契，动作要协调，不然就会把一锅鱼嫩子焙砸了。

     

        岁月如梭，一眨眼几十年过去了。城市开发建设，父母搬进了小区，家里的搬网早已不见了，捞鱼的工具、背篓也不见踪影。爸爸购置了一副垂钓的行头，有事没事就到河边上“上班”，当然严格遵守垂钓的规定，做到“一人一杆”，不使用“炸弹钩”“划钩”，自得其乐，与钓友一起切磋，风雨无阻，悠哉乐哉。每当收工的时候，邻居们喜欢围上来看看爸爸的“战利品”，一头两头三四头，“又可以做一碗火焙鱼啦”，大家一致夸赞爸爸钓技好，而爸爸脸上笑开了花。

     

        开始做火焙鱼了。爸爸妈妈将小鱼儿放在面盆里洗干净，然后用小剪刀一只只剪破肚皮，双指挤出内脏，非常耐烦的收拾干净。爸爸拿出一个从网上买来的烧烤炉，插上电源，不一会儿“铁板烧”开始烫手了。爸爸用筷子一只只的把小鱼儿夹上“铁板烧”，等开始冒烟的时候又小心谨慎的翻下边，就象对待一个工艺品，生怕弄破了，使它们肢体残缺、首尾相断，尽量让躯体保持完整。分几批将小鱼儿焙干后，还有一道关键工序——烟熏，这可是诀窍，也是区分真假火焙鱼的重要标志。爸爸拿出一口铁锅，撒上一些米糠和碎米，然后用一只铁筛子架在铁锅上。点燃火后，不一会儿铁锅泛红了，米糠和碎米在高温炙烤下慢慢升腾起一股白色的烟气，缭绕于室。爸爸将焙干的小鱼儿整齐的摆放在铁筛上，然后盖上木制的锅盖，边上用湿毛巾堵住，尽量让烟气不泄露。等三五分钟，小鱼儿充分接受烟气的“熏陶”，肉体紧致，用土话说焙得“拎燥及”，好，一锅色泽泛黄、散发着特有香气的火焙鱼便新鲜出炉啦。

     

          妈妈是蒸火焙鱼的里手。放点豆豉辣椒，淋一调羹土茶油，最多滴点醋，不需其他调料了，放在饭甑里，等饭熟了，火焙鱼也蒸到位了。

     

         一碗火焙鱼，下饭，开胃，慰藉着在外游子，让人想起家的味道，回忆起乡愁的滋味。

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